911紐約遭到恐怖份子攻擊事件震憾全球，我在9月12日出發的中亞之旅倒是能順利成行，在中亞回教國家烏茲別克（Uzebekistan）的古絲路傳說之城－撒馬爾罕（Samarrkand）、布哈拉（Bukhara）以及基瓦（Khiva），看到當地眾多的經書院 （Madrasa），也見到許許多多的神學士。


住在經書院裡

經書院和神學士在烏茲別克是既輕鬆又有趣的話題，絕對沾不到火藥味。經書院為數眾多，有些是莊嚴的最高學府，培育飽覽經書之士，在文字、宗教、藝術甚至是政治上貢獻國家，歷史留名。有些經書院則已改為商業用途，可以是旅館、茶屋、餐廳或休閒聚會場所；有的經書院甚至成為大雜院，有大批攤販進駐，大做觀光客生意。

基瓦古城旅遊業發達，旅館多數建在古城外，只有一、二間在城內由經書院改裝。我在基瓦住的地方，前身就是一間中型經書院，我的房間在二樓，有三個門連在一起，據說是給老師住的。導遊說，經書院的小房間是神學士的宿舍，為了尊師重道，老師住的房間特別高級，空間與氣派都不一樣哩！

阿富汗「神學士」政權作怪，卻讓伊斯蘭教裡一向默默作事，鑽研經文的神學士一下子成為大家最有興趣的目標，在烏茲別克看到的神學士，最多數的是還在經書院裡求學的學生，只見他們外表與舉止就是一般學生模樣，白衣黑長褲的年輕人。

神學士上班或辦公時的模樣，又是如何呢？神學士理應像其他宗教的神職人員一般吧！我想。


有名的神學士

我看到民眾到皇陵或清真寺做禮拜時，有神學士為信眾吟詩誦經，有的一邊聽信徒訴苦，一邊翻閱經文，看阿拉能給什麼神諭！

神學士和民眾接觸，多數就在宗教結構的會客廳裡進行。神學士的打扮一點也不搶眼醒目，服裝是白色或藍色長袍，頭戴此地男士常戴的黑色繡白花圖紋小型方帽，不一定蓄有長鬍鬚，多數是中年人，少見白鬚長老。

烏茲別克境內的偉人雕像，不少是紀念歷史上有名的神學士。其中，拿伏伊（Navoi）是第一位使用烏茲別克文寫作的文學家。有一尊雙人石像是塔吉克（Tajikistan）文學家迦米（Jami）與拿伏伊站在一起，倆人共同拿著一本可蘭經，象徵是烏茲別克與塔吉克兩國的友好關係，也紀念他倆在撒馬爾罕經書院同學三年的情誼。


神學士與經書院

撒馬爾罕別稱「碧綠城市」、「伊斯蘭世界的寶石」或「東方真珠」，曾是帖木兒大帝國的首都。帖木兒（Timur）有蒙古血統，出生於距撒馬爾罕南方80公里小鎮沙瑞沙比（shakhresabz）。
　
在撒馬爾罕舊城中心西側，是西元1420年建造的烏魯別庫經書院(Ulugh Beg Madrasa)。此座經書院之美，令人讚嘆。外觀雄偉，內部高雅精緻，曾有一百多名神學士寄宿，除了精研可蘭經，還進修數學與哲學課程。

經書院由裡而外的圖案都與天文有關，尤其是內廳的天花板，就像宇宙星象般神秘又奧妙。

烏魯別庫（西元1934—1449）是天文學史上的大師(Great Lord)。他曾經使用六分儀，精準測出1018顆恒星的方位，他的恒星位置表是西方最著名的星辰表。烏魯別庫是帖木兒的孫子，15歲時就是撒馬爾罕的太守，他的父親成為帖木兒帝國的國王後，遷都至現今阿富汗境內的黑拉特（Herat）。1447年，烏魯別庫繼位成帝國的國王，可惜二年後為其親生兒子所殺。

烏魯別庫在位時大力提倡全民教育，讓婦女以及貧民在當時都可以上學受教育，在伊斯蘭國度可能是一項創舉。現在的烏茲別克街頭，我注意到當地婦女相當自由與開放；服裝色彩花俏，式樣合身。雖戴頭巾，不致把自己包裹得只剩兩眼，街上女童更是個個活潑大方。上下學途中的年輕女孩，背著現代的時髦書包，頭上繫著白紗大蝴蝶結，制服上白圍裙和西式女侍裝類似，腳上是質地良好的皮鞋。這些，也許該感謝六百年前，神學士的精神與實質領袖烏魯別庫的遠見與真知吧！


有女神學士嗎？

從美英主導的媒體口中得知，阿富汗「神學士」政權是宗教的激進份子以及極權的統治者。CNN以及各報章雜誌最近將此政權對婦女的壓制多所著墨，像棒打婦女、禁止女童上學等等，讓人對伊斯蘭教國家裡的婦女感到憂心與同情。

當地陪我們的女導遊是回教徒，她說烏茲別克婦女地位很低，努力工作卻得不到合理待遇。現在政府已經廢止男子可以娶4位太太的法令，男女地位較為平等，但新婚女子嫁到夫家，仍然要承擔一切家計，婆婆還要等媳婦有了孩子後才與她交談。

我問導遊，經書院收不收女生，有女性神學士嗎？她說，烏茲別克國境內的經書院，只有兩所召收女生，一在撒馬爾罕，一在布哈拉。也許人數不多，在我的旅途中，我從來沒有遇到女神學士。